Пошив расклешенного платья

Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье я предлагаю вам пошить вместе со мной расклешенное платье.

Начнем нашу работу с построений базовой конструкции платья и базовой конструкции одношовного рукава. Конструкцию платья мы преобразуем методом конструктивного моделирования и получим выкройку расклешенного платья с нагрудной вытачкой в боковом шве.
В модели этого платья всего два вертикальных конструктивных шва (боковые швы), в одном из которых располагается застежка. А также присутствует глухая застежка, оформленная втачной планкой для шнуровки, горловина обработана подкройной прямой обтачкой.
Для пошива платья подобного силуэта подойдет любая плотная плательная ткань, которая неплохо держит форму. Я остановила свой выбор на искусственном бархате, расход ткани составит от 1,5м.
Кроме ткани нам понадобятся: флизелин, потайная молния, нитки в тон и контрастные, иглы, булавки, ножницы, линейка, мел или карандаш. Для декора: люверсы и шнурок или тесьма.

Приступаем к раскрою ткани
Перед раскроем обязательно проводим декатировку ткани. (Декатировка ткани представляет собой влажно-тепловую обработку с целью исключения усадки ткани в процессе пошива и ношения).
В модели нашего платья обтачка горловины является элементом декора, то есть детали обтачки видны с лицевой стороны изделия. Поэтому от бумажных выкроек полочки и спинки мы отрежем обтачку и будем выкраивать детали по новым линиям горловины.

Складываем ткань попалам, лицевой стороной внутрь, при этом долевая нить должна проходить вдоль (параллельно) сгиба. К сгибу ткани накладываем бумажную деталь спинки, скалываем булавками и обводим ее, добавляя на припуски 1см по всем срезам, а по нижнему срезу припуск составит 2см.
На ткани отмечаем контрольные точки: линию середины, линию горловины, линию талии, линию низа, линию проймы и контрольные точки проймы.
Теперь вырезаем нашу деталь по контурам припусков, не вынимая булавок. (Обратите внимание, на бумажной выкройке спинки платья у меня отсутствует плечевая вытачка, на самом деле она заложена в длину плечевого шва, в дальнейшем ее раствор я не буду стачивать, а просто сутюжу, формируя выпуклость в области лопаток. Более подробно о припосадке ткани мне хочется рассказать в других статьях, поэтому в этой статье я решила опустить этот момент. Если вы умеете припосаживать спинку в плечевом шве, то можно выбрать этот метод, если нет, то вы обязательно должны выкроить деталь спинки с плечевой вытачкой, и в последующем обработать вытачку перед стачиванием плечевых швов)
Точно также раскраиваем деталь полочки, соблюдая направление долевой нити, она должна проходить вдоль полочки.
Также раскраиваем рукава, накладывая бумажную деталь на ткань, сложенную в два слоя, лицевой стороной внутрь. Долевая нить проходит вдоль линии середины рукава, припуски составляют 1см по всем срезам, кроме линии низа - 2см. И отмечаем положение контрольных точек: линии середины, линии локтя, линии низа и контрольные точки проймы.
Внимание, все выкроенные детали должны оставаться сколотыми булавками.
Теперь нам необходимо перенести все контрольные точки деталей на второй слой ткани. Если вы начинающая швея, то лучше всего проложить копировальные стежки по всем линиям, если вы достаточно опытный мастер, все равно не ленитесь и отмечайте хотя бы контрольные точки. Нанести разметку можно самым простым способом: проложить один стежок двойной ниткой контрастного цвета, оставляя длинные концы нитки.
Дополнительно переносим на второй слой ткани копировальными стежками линии вытачек на всех деталях.
После чего убираем булавки, раздвигаем детали
и разрезаем стежки,
таким образом мы перенесли все контрольные точки и линии вытачек.
Дополнительно на припусках можно сделать небольшие засечки, отмечая положение середины детали.
В итоге у нас должно получится: полочка платья - 1 деталь, спинка платья - 1 деталь и рукава - 2детали.

Приступаем к пошиву изделия
Сметаем вытачки на полочке (и плечевые вытачки на спинке)
и стачаем вытачки строчкой с закрепкой, строчку начинаем со стороны раствора вытачки.
На изнаночной стороне проутюжим вытачку на ребре, стараясь носким утюга не выходить за вершину вытачки.
Заутюжим вытачку книзу изделия.
Утюжим с лицевой стороны, стараясь немного сутюжить выпуклость у вершины вытачки.
На этом этапе мы дожны притачать потайную молнию в боковой шов. Так как по линии талии наше платье сужается, застежка должна располагаться в области талии, чтобы платье можно было свободно надеть.
Перед притачиванием молнии нужно сметать боковой шов, а в боковом шве у нас находится нагрудная вытачка, чтобы убрать толщину ткани мы подрежем уголком вытачку в месте наложения, оставляя 5-6мм ткани над линией стачивания бокового шва.
Теперь сметаем боковой шов
и притачаем потайную молнию.
Обработаем второй боковой шов и плечевые швы: сметаем швы, стачаем их на машинке.
Утюжим швы на ребре и разутюживаем припуски. Обметаем срезы, еще раз проутюжим швы с изнаночной и лицевой стороны.

Переходим к обработке рукавов
В первую очередь сметаем локтевые вытачки
и стачаем их.
На изнаночной стороне утюжим швы на ребре, стараясь не выходить утюгом за вершину вытачки.
Заутюжим вытачки книзу рукава,
а затем еще раз проутюжим на лицевой стороне, сутюживая выпуклость у вершины вытачки.
Сметаем боковые срезы рукавов, предварительно подрезав локтевые вытачки в месте наложения деталей, чтобы убрать толщину ткани.
и стачаем срезы на машинке.
Утюжим швы на ребре и обметываем припуски. Так как в наших рукавах имеются локтевые вытачки, припуски мы будем заутюживать в сторону полочки, используя специальный валик для рукавов. (Если валика нет, то можно свернуть махровое полотенце, просунуть его в рукав и заутюжить припуски).
Точно также и с лицевой стороны, используя валик, утюжим швы.
После чего втачиваем рукава в пройму.
Теперь оформим глухую застежку на полочке платья и обработаем разрез застежки втачной планокой.
Горловину платья обработаем подкройной прямой обтачкой.
Линию низа рукавов и юбки платья можно обработать несколькими способами. Я подшила ручными стежками «козлик», предварительно подогнув два раза припуски на изнаночную сторону.
На этом пошив изделия можно считать оконченным, по желанию можно притачать карманы.

Накладные карманы
Выкройка таких карманов довольна таки проста: чертится прямоугольник, желаемой длины и шириной меньше длины на 1-2см (в моем примере длина кармана 15см, а ширина 14см). Затем бумажная выкройка складывается пополам вдоль и нижние уголки срезаются полукругом (можно не срезать и оставить прямые углы).
Раскраиваем карманы с припусками 1см по всем срезам, а по верхнему срезу припуск делаем 3-4см. Долевая нить должна располагаться точно так же как и в изделии.
Также необходимо выкроить две полоски из дублирующей ткани. Длина полосок равна ширине кармана без припусков, а ширина 4-6см. Этими полосками мы укрепим верхний срез карманов, тем самым предотвратим растягивание ткани на этом участке.
Теперь подвернем на изнаночную сторону кармана припуск верхнего среза шириной 1см. Дополнительно на изнаночную сторону сделаем подгибку шириной 2-3см и заутюжим. Подгибку можно пристрочить, а можно обработать ручным швом.
По скругленным срезам кармана проложим две строчки без закрепок максимально большими стежками.
Стянем строчки за ниточки
и заутюжим припуски кармана на изнаночную сторону.
Образовавшиеся на припусках уголочки в скругленных срезах кармана можно срезать, убрав толщину ткани, и обметаем срезы.
Приметаем карманы к полочке. Расположение карманов должно быть симметрично, поэтому для определения положения карманов ориентируемся по контрольным точкам нашего изделия. Обязательно нужно заметать вход в карман.
Притачиваем карманы, отступая от сгиба ткани 1мм.
Убираем наметку и утюжим швы.
Проводим окончательную влажно-тепловую обработку изделия и наше платье готово!

Терминология ручных работ
Терминология машинных операций