Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение

23:36 Unknown 69 Comments


Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.
Наименование мерок и условные обозначения
см
Полуобхват шеи (Сш)
15
Полуобхват груди (Сг)
40,5
Полуобхват талии (Ст)
29
Полуобхват бедер (Сб)
44.5
Длина спины до талии (Дтс)
40
Ширина спины (Шс)
16,5
Длина переда до талии (Дтп)
42
Высота груди (Вг)
25
Центр груди (Цг)
9
Длина плеча (Дп)
13
Длина изделия (Ди)
85

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:
Прилегающий силуэт
Прибавка см
Полуобхват груди (Сг)
3
Полуобхват талии (Ст)
1
Полуобхват бедер (Сб)
1
Полуприлегающий силуэт
Прибавка, см
Полуобхват груди (Сг)
5
Полуобхват талии (Ст)
1
Полуобхват бедер (Сб)
2

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.
распределение прибавки по линии груди 

Прилегающий силуэт
Полуприлегающий силуэт
ширина спинки
0,9см
1,5см
ширина полочки
0,6см
1см
ширина проймы
1,5см
2,5см
Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Приступаем к чертежу.
Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.
бумага
Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).
длина
Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1 (отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1
ширина
Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.
лин талии
Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.
лин бедер
Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР= Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины
шир спины
Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3 2Р=1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.
шир проймы
Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4 (РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Рвверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р54Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р64Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.
росток
Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П15П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2 (ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3 1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.
плечевой срез
Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.
глуб проймы
Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3 (ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П123 и Гсоединим плавной линией.
пройма спинки
Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П42П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П54П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П62П6=1/3Г2П4 =14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П72П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П67, и Г4.
пройма полочки
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р82Р83Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р97Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.
горловина
Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г63Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р145Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р157Р157Р13). Точки П5 и Р15 соединим.
плечевой срез
Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.
лин бока
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
  • величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
  • величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
  • величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).
Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т34 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.
вытачка
Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.
вытачка
Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.
вытачка
Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.
лин талии
Линия бедер полочки. От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б51Б51Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.
вытачка
Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8
вытачка
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 1Н51Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.
лин низа
И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!
основа платья
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные.
Термины:

Выкройка - бумажный шаблон будущего изделия для кройки.

Спинка - задняя часть изделия


Полочка - передняя часть изделия


Горловина - вырез для шеи


Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)


Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.

Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава.
Информация подготовлена по материалам автораВалентины Нивиной интернет-ресурса "Швейных дел мастер"

69 комментариев:

  1. Может от точки Р отложить половину ширины спины?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, извините, что не ответила вам, я не видела ваш комментарий. В данной методике используются половинные мерки, т.е. говоря, что откладываем мерку "ширину спины", здесь подразумевается половинная мерка. Посмотрите, перед таблицей я указала этот пункт про половинные мерки.

      Удалить
  2. При построении бокового шва идет описка. На чертеже точка "В" ,а в тексте "Р"

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. вы правы! Спасибо за вашу внимательность, всё исправила, в тексте была ошибка. Спасибо большое!

      Удалить
  3. День добрый! На чертеже не отмечены контрольные метки втачивания рукава. И в чертеже рукава их тоже нет. Построила чертежи и теперь не знаю , где же их ставить((((

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! В этой методике контрольные точки проймы на спинке П2, на полочке П6, на рукаве А7 и А10. При втачивании рукава эти точки нужно совместить соответственно.

      Удалить
  4. Здравствуйте. Может ли точка П5 быть ниже точки П?
    Расстояние ПГ 20,25 см, поэтому очень высокий откат рукава. Это может быть?
    Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, да, она должна быть ниже точки П. Так точка П5 находится на одном уровне с точкой П4, а отрезок Г2П4 мы находим по формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (где СО = 4,5-5,5см). Отрезок ГП мы находим по этой же формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (но здесь прибавка СО = 6,5-7,5см), т.е. разница в 2-3см получается.
      Теперь о глубине проймы. Если вы сомневаетесь в величине глубины проймы, то могу посоветовать снять мерку "Дуга через высшую точку плечевого сустава (Дп)",
      вот ссылка на фото https://4.bp.blogspot.com/-l8HNetCLHps/V6DD4y_k6YI/AAAAAAAADAw/t-njrcjh-tgiCTS8LQ3IY20qirW-W5rbACLcB/s1600/duga-cherez-plecho.JPG,
      а вот ссылка на публикацию, как снимать эту мерку https://blogremaking.blogspot.ru/2016/08/merki-dlya-vikroiki-platia-emko.html.
      У вас должна получится какая-то величина, эту величину нужно умножить на 0,49 и прибавить на свободное облегание 1-1,5см. Если у вас получилась примерно такая же величина, т.е. 20,25см, то всё верно, если слишком большая разница, то необходимо проверить расчеты и уточнить снятые мерки.

      Удалить
  5. Спасибо большое за быстрый ответ! Получилась разница 0,63 см... сравнила высоту отката рукава выкройки и недавно купленного жакета-разницы нет.
    Просто не понимаю, куда девать посадку рукава примерно 10 см. Спасибо за ответ еще раз!

    ОтветитьУдалить
  6. Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! Возможно, у вас спина чуть шире, либо убедитесь, что вы верно измерили мерку ШС.

      Удалить
  7. Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. тут действительно полочка уже спинки, по вашим же расчетам
      я строила по этим меркам для тренировки и Г1Г4=23 а Г3Г4=20.5см
      РР2=17.4 Р2Р3=11.6 значит Р3Р1=РР1-Р2Р3-РР2=43.5-17.4-11.6=14.5
      Г1Г4=РР2+Р2Р3/2=17.4+11.6/2=23.2
      Г4Г3=Р3Р1+Р2Р3/2=14.5+11.6/2=20.3
      и получается полочка уже спинки
      где ошибка? не могу найти

      Удалить
    2. А вы дальше то строили выкройку? На этом построение не заканчивается. Дальше там есть пункт "Линия бокового шва", который проходит не по середине проймы, а на 1/3 проймы со стороны спинки. 1/3 проймы в моих расчетах равна 3,8см. Прибавляем эту величину к ширине спинки 17,3 + 3,8 = 21,2см - это будет ширина спинки изделия. Вычтем эту величину из общей ширины изделия 43,5 - 21,2 = 22,3см - это будет ширина полочки. Как видите, по моим расчетам полочка получилась шире на 1,1см. Так, что проверьте, возможно, вы этот шаг пропустили.

      Удалить
  8. Здравствуйте. У меня проблема на этапе построения линии талии полочки: "От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 ". У меня получается точка Т5 выше линии талии. на 1,5 см. Это ошибка в построении у меня где-то (или мерки неточные может быть) или такое возможно?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! Такое вполне может быть, даже у меня эта точка получалась выше линии талии на 1см. Если модель платья не разрезается по линии талии, в этом случае ничего критичного нет. Если же линия талии разрезается, то строится линия талии по линии Т1Т4, а на первичной примерке линия талии уточняется. Но не лишним будет проверить мерку Длины переда до талии (Дтп), убедитесь, что мерная лента проходит по выпуклости груди чрез ее самую выступающую точку.

      Удалить
  9. Здравствуйте! Большое спасибо за подробную статью, все получилось построить)
    Теперь интересно что-то сшить по этой выкройке...
    Подскажите, какую Вы программу использовали для построения?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приветствую! Я выкройки строю на бумаге от руки, по старинке ))) Программы конечно же удобные для построения лекал, но я люблю чертить все сама )

      Удалить
  10. Здравствуйте...построила по данной методике основу и рукав была рада до предела что смогла сама построить, но опять до определенного момента...не получается посадить рукав...длина проймы 42 (по полочке 23 по спинке 19), длина оката рукава 47 (по переду 24 по спинке 23). Совместив центр рукава с плечом по полочке садится все хорошо +1 см на посадку а вот по спинке остается 4 см кот не получатся никак припосадить...почему выходит такая разница? Может в определении бокового шва...почему она делится на 1/3 ширины проймы в не по середине? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, есть методики, где линия бокового шва строится на середине проймы, но в этих методиках полочка больше спинки получается другим способом построения. В этой методике, делится пройма в таком соотношении, чтобы полочка была больше спинки. Но ведь бывает, что у кого-то спина широкая, или еще какие-то особенности фигуры, для этого вносят различные корректировки в базовую конструкцию. А 1/3 ширины проймы - это для условно пропроциональной фигуры.
      На всякий случай проверьте мерку длины плеча, пересчитайте ширину проймы и высоту оката.

      Удалить
  11. Анонимный16 мая 2017 г., 20:08

    Здравствуйте.Начаоа строить выкройку и остановилась на построении вытачек боковых.У меня по меркам не получается ,что в бедрах выточка шире чем по на линии талии.Я уже все мерки по нескольку раз перепровирила.А фигура то у меня почти песочные часы.Подскажите как быть.Может местами поменять(талию с бедрами)

    ОтветитьУдалить
  12. Анонимный16 мая 2017 г., 20:36

    Я хочу пояснить про вопрос о боковой вятачке.У меня точки Т3 и Т4 по высчетам получились узенькие, а вот Б3 и Б4 ну довольно большие.Их так хочеться поменять местами.А если оставить как есть, то убавлю бёдра(а они у меня довольно крупные)Подскажите пожалуйста как быть.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, я не совсем поняла ваш вопрос. У вас не получаются боковые срезы? Напишите, пожалуйста, разницу между мерками полуобхвата талии и полуобхвата бедер, а также напишите, какая у вас получилась разница между шириной платья по линии бедер и меркой полуобхвата бедер с привакой на свободу.

      Удалить
  13. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У вас в блоге выложено аж три методики построения основы платья. Подскажите, чем они отличаются? Какая подходит для каких случаев?) Не могу выбрать :(

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приветствую вас. Методики различаются способом построения, расчетными формулами и дополнительными параметрами фигурами. Чем больше параметров (мерок) используется в методике, тем более точнее получается выкройка. Так или иначе, любая из этих методик требует дополнительных корректировок из-за особенности фигуры конкретного человека. Если до этого вы не строили выкройки, то рекомендую начать с самой простой - методика Росляковой. А затем переходить к более сложным, в конечном итоге вы найдете свою идеальную методику, не обязательно здесь, в блоге, может где-то еще.
      Лично я чаще всего использую методику ЦОТШЛ, она не слишком сложная и лекала получаются более точные.

      Удалить
  14. Здравствуйте, спасибо за урок, за вашу работу, очень пригодилось это построение. Но мне один момент хочется сделать иначе, мне хочется сделать боковой шов по середине проймы, уж очень он у меня уходит к спинке, скажите я ничего не испорчу? И как быть с рукавом тогда? А в вашем построении шов рукава и боковой швы совпадают? Спасибо. С уважением. Dalia.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Перенос бокового шва на середину проймы возможен - это прием моделирования, перенос швов без нарушения опорных участков. Поэтому смело можете переносить. Боковой шов рукава совпадает с боковым швом изделия. Вы можете со стороны переднего среза рукава начертить новое положение шва, отступая от среза ровно на такую величину, на которую вы перенесли боковой шов в изделии. Далее, по это новой линии необходимо срезать деталь рукава и совместить эту отрезанную часть по локтевому срезу рукава. Надеюсь, понятно описала. Извините, что не ответила сразу, мне почему-то не пришло уведомление о вашем сообщении.

      Удалить
    2. Спасибо, все поняла.

      Удалить
  15. Добрый день!
    Строила по этой методике, всё просто и понятно, кроме одного.
    При закрытии нагрудной вытачки, уменьшается ширина переда.
    Так ведь не должно быть.
    Или я чего-то не понимаю? Может нужно подгонять ширину переда прибавками?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! Мне не совсем понятно, для чего вы закрываете нагрудную вытачку? Вы моделируете выкройку? Нагрудную вытачку можно закрыть в том случае, если вы переносите ее раствор в другой срез: в пройму, линию низа, линию бока, линию горловины, линию середины. Возможно вариант размоделирования нагрудной вытачки.
      В первом случае ширина полочки не изменится, так ширина полочки заложена на начальной стадии построения выкройки платья. Когда мы на бумаге чертим нагрудную вытачку (в плечевом срезе), то мы расширяем участок в области плеча на величину, равную раствору вытачки. И когда мы стачиваем нагрудную вытачку, длина плеча становится равной длине плеча спинки.

      Удалить
  16. Здравствуйте.У меня почему-то нагрудная вытачка получается шириной 2 см.Почему так?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, а что вас смущает? Слишком широкая или, наоборот, слишком узкая?

      Удалить
  17. Здравствуйте. Спасибо за выкройку. Всё понятно,всё легко и просто.Наконец то, я нашла понятный и простой способ выкройки.Всего Вам хорошего!

    ОтветитьУдалить
  18. Здравствуйте, если точка Т5 выше точки талии, то как отмечать точку В5 , вниз или вверх?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У меня при построении чертежа тоже точка Т5 находится выше линии талии (где-то на 1см), поэтому я оставляю линию талии на прежнем месте, то есть в точке Т1, соответственно точка Б5 у меня совпадает с точкой Б1.
      Точка Т5 обычно располагается ниже для фигур с достаточно объемным размером груди.

      Удалить
  19. Здравствуйте! Я всё-таки тоже хочу вернуться к вопросу о ширине полочки и спинки. Я видела, Вам уже задавали этот вопрос, но такое ощущение, что ответ попал немного не в том направлении. Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток. Мне вот тоже непонятно. Взять хотя бы Ваши расчёты:величина ширины спинки у Вас получилась 17,4+ширина проймы 11,6 - вместе это 29 см, так? Вычитаем их из общей ширины изделия (43,5) - это ж получается всего 14,5! На ширину груди как-то маловато. А уж после построение вытачки и того меньше остаётся! Почему так???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я сразу извиняюсь за резкость, но какой вопрос - такой ответ. Первое: "Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток". О какой линии вы говорите? Назовите эту линию на чертеже, какая именно? Напишите те точки, которые находятся на этой линии. Второе, а у вас пройма только на спинке располагается? На полочке ее нет? Не пробовали ширину проймы поделить пополам? Либо на 2/3 (я уже не помню, как проходит боковая линия в этой методике). Такое впечатление, что либо вы вообще не понимаете, о чем говорите, либо у вас нет желания сесть и как следует разобраться.

      Удалить
  20. Я говорю о линии, где обычно снимают мерку ширины груди. В буквальном смысле такой линии на чертеже, конечно же, нет. Я просто пытаюсь объяснить, где не хватает ширины. А про то, как делить пройму не нужно объяснять. Ещё раз повторюсь - ширина по линии груди (т.е. по линии наиболее выступающих точек желез) тут не причём.
    А в такой форме отвечать мне не нужно. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю и разбиралась я с чертежом как следует. Я, знаете ли, не новичок в этом деле. И где Вы увидели резкость в моём вопросе, я, честно говоря, не понимаю...
    Спасибо!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну так и где же вам не хватает ширины? Вы же говорите, что разбирались с чертежом, но так и не поняли своих заблуждений?
      Еще раз: по моим расчетам ширина изделия равна 43,5см, а ширина спины 17,5см. Вычтем из общей ширины изделия ширину спины: 43,5 - 17,5 = 26см остается на пройму и ширину полочки. Так ведь? В данной методике линия бока проходите не по середине ширины проймы, а в соотношении 2/3 (со стороны полочки) Так ведь? То есть 11,6/3 = 3,8см. Эту величину мы добавляем к ширине спинки 17,5 + 3,8 = 21,3см - общая ширина спинки! Оставшаяся часть - и есть общая ширина полочки: 43,5 - 21,3 = 22,2см. Еще раз повторю 22,2см - это общая ширина полочки! А вы мне рассказываете, что у меня общая ширина полочки 14,5см. Вы все еще не поняли, как вы получили такую величину? То есть мои наводящие вопросы о расположении проймы только на спинке вас не натолкнули на правильное решение?
      В данной методике не используется мерка Ширина Груди, используется только общая размерная мерка Обхвата груди.

      Удалить
  21. Здравствуйте! У меня Г3Р7=Г3Р1, а у вас величина Г3Р7 больше Г3Р1. Напишите, пожалуйста, в чем моя ошибка

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, если вы правильно снимали мерки и не ошиблись в расчетах, то такое вполне возможно. Скажем, если у вас небольшой объем груди. У меня самой разница между этими величинами небольшая: Г3Р7=21,2см, Г3Р1-20,1см.

      Удалить
  22. Хотя я от Р2 отложила для покатых плеч, а у меня норм. Тогда будет разница.

    ОтветитьУдалить
  23. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как понять сколько сантиметров (в длинну) должна быть бритель не регулируемая (на майках, топах). Все просмотрела что могла, не могла найти. Может вы знаете/поможите или знаете где информацию можно найти. Спасибо заранее!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если это тонкая бретель, то я не строю ее на бумаге. Обычно в таком случае я просто заготавливаю бретельки и уже непосредственно на примерке подгоняю длину бретелек.
      Если бретель широкая, то в этом случае, бретель строится на чертежах полочки и спинки лифа. Детали бретельки вырезают и соединяют (склеивают) по плечевому шву, так вы точно не ошибетесь с длиной бретели.

      Удалить
  24. Добрый день! Подскажите, а обхват груди вы какой берете? Ведь есть три мерки Ог.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приветствую )) В начале статьи я дала ссылку на статью о снятии мерок. А вообще в данной методике используется обхват груди, который определяет размер фигуры, если не ошибаюсь, то в других методиках это третий обхват груди.

      Удалить
  25. а выкройка рукава ???

    ОтветитьУдалить
  26. Анонимный31 мая 2018 г., 13:28

    Здравствуйте, у меня отрезок О3-П1 короче отрезка О3-П. Так может быть?

    ОтветитьУдалить
  27. Здравствуйте! У меня тоже на спинке О3П1 короче О3П. Из за широкой спинки. Как в этом случае правильно построить проймы, через точку П2 или левее?

    ОтветитьУдалить
  28. Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,ширина нагрудной вытачки 9 см, такое возможно?

    ОтветитьУдалить
  29. Здравствуйте! Может мой вопрос покажется глупым, но я никак не могу сообразить как отделить уже готовые выкройки на бумаге друг от друга. И спинка и перед получились, но они внизу пересекаются, как их отделить? Вырезая их одну приходится внизу порезать. Спасибо!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Базовая конструкция не вырезается! Скопируйте отдельно каждую половину чертежа с помощью кальки или полиэтиленовой пленки.

      Удалить
  30. Здравствуйте,строила на себя по вашему методу и результат замечательный,спасибо😊

    ОтветитьУдалить
  31. Добрый день.Скажите задняя половинка должна быть короче передней или я что сделала ни так.По боку одинаковые.Обхват проймы согласно мерки.Но передняя половика выше.

    ОтветитьУдалить
  32. ДОБРЫЙ ДЕНЬ, скажите пожалуйста почему мы откладываем высоту груди от точки Р12 , а на от Р13 , И ПОЧЕМУ У МЕНЯ получается такой большой раствор нагрудной выточи аж 16 см., при обхвате груди 115см. где может быть ошибка?

    ОтветитьУдалить
  33. Скажите пожалуйста у меня получилось так что P7T5 короче чем P7T1 это нормально?

    ОтветитьУдалить

  34. Экзотические растения семена адениума и другие комнатные цветы.

    март

    ОтветитьУдалить
  35. Блузку А-силуэта с перепадом длины – дело пары часов. Несмотря же на явную простоту изготовления, кофта или туника, выполненная данным образом, будет выглядеть изумительно.

    Ход работы:
    Используя базовую выкройку платья-трапеции, определить прежде всего длину передней полочки и глубину выреза.
    Отмерить от линии горловины и до передней полочки росно 45 сантиметров и поставить отметку.
    Провести перпендикулярный линии спинки и полочки отрезок.
    Отмерить по спинке вниз еще двадцать сантиметров. Эта длина и составит перепад длины.
    Дугообразной линией соединить линии спинки и перепада.
    Разделить на четыре одинаковых части спинку и полочку и раздвинуть эти детали таким образом, чтобы расстояние между каждой полоской было ровно десять сантиметров.
    Определить длину рукава, отмерив вниз полученную длину и провести линию.
    Для того, чтобы сформировать манжету, провести еще одну линию, ниже предыдущей всего на пять сантиметров.
    Детали рукава разрезать.
    Перенести выкройку сначала на бумагу, а потом на ткань.

    Источник: https://1igolka.com/shem-sami/plate-trapetsiya

    ОтветитьУдалить
  36. Добрый день! Я не поняла, почему Вы к пройме прибавили 1.5 см? К объёму груди добавляете 5 см, прибавка к пройме составляет 50%, т.е 2.5 см.... Что я не так поняла?

    ОтветитьУдалить
  37. Добрый вечер! Объясните пожалуйста зачем нужна плавная линия ниже линии талии, бедер и низа, которая Т1Т5=Б1Б5=Н1Н5? Нормально ли, если при построении выкройки эта линия уходит ниже линии талии (соответственно и бедер и низа) аж на 5 см?

    ОтветитьУдалить
  38. Ст+1=53 тт1=58 58-53=5 так и должно быть или я накосячила я делаю на 52р

    ОтветитьУдалить