Технология пошива платья из коллекции River Island (часть 1)

00:11 Unknown 4 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву платья из коллекции River Island весна-лето 2016.

Расходные материалы
Для изготовления подобного платья подойдут любые плательные ткани, а также легкие и струящиеся материалы. Я остановила свой выбор на вискозе с цветочным принтом.
Ткань очень легкая и нежная на ощупь.
Расход ткани составит от 2м, дополнительно нам потребуются нитки в тон и контрастные, небольшой кусочек дублирующей ткани, потайная молния 40-50см, пуговицы 3шт, рабочие инструменты и выкройка платья ампирного фасона, а также выкройка расклешенного рукава, которые мы получили при помощи моделирования базовых конструкции.
Отмечу, что в фасон платья, представленного на фото, мы внесли несколько изменений: добавили V-образный вырез, уменьшили длину плеча, а расклешение рукава мы сделали от линии локтя.

Раскрой ткани
Начнем нашу работу с раскроя ткани, но прежде мы обязательно проведем декатировку.
Сложим ткань в два слоя, лицевой стороной внутрь, уравняв кромки, и наложим на ткань бумажные выкройки. Раскладка выкроек выглядит следующим образом: все детали полочки наложим серединной линией к сгибу ткани, детали спинки наложим на расстоянии припусков, при этом у кромки у нас должна остаться часть ткани, которая в дальнейшем нам пригодится.
Выкройки обтачки и воротника тоже прикладываем к сгибу ткани серединной линией деталей. Воротник необходимо раскроить дважды.
Рукав и манжеты мы раскраиваем, наложив бумажные детали на сложенную в два слоя ткань.
Обводим бумажные выкройки по контуру, добавляем на припуски 1см по всем срезам, а по линии середины спинки — 1,5см. Раскраиваем детали, нитками контрастного цвета переносим линии и контрольные точки на второй слой ткани, на припусках деталей поставим засечки, отмечая тем самым положение линии середины. В итоге у нас должно получиться:
одна деталь полочки лифа
и одна деталь обтачки выреза горловины,
две детали спинки лифа,
шесть деталей спинки юбки и три детали полочки юбки,
два рукава, две манжеты и две детали воротника (которые почему-то не попали на фото).
Переходим к пошиву изделия.

Обработка выреза горловины
Так как обтачка выреза горловины у нас частично находится в плечевом шве, поэтому мы начинаем нашу работу с обработки V-образного выреза горловины. Проложим копировальными стежками линии выреза на полочке лифа.
(Обратите внимание, я не стала делать сам вырез, чтобы предотвратить растягивание ткани по линиям выреза горловины, которые находятся под углом к долевой нити).

Также на детали обтачки проложим копировальные стежки по линиям выреза горловины. Продублируем обтачку, деталь из дублирующей ткани должна быть без припусков, и обметаем боковые срезы обтачки.
Обращаю ваше внимание, что так же как и на полочке я не вырезала вырез горловины.
Теперь сложим наши детали лицевой стороной внутрь, уравняем по срезам и приметаем обтачку строго по линиям выреза горловины.
Притачаем обтачку к полочке лифа строго по наметке, при этом у вершины выреза мы сделаем один стежок параллельно нижнему срезу, чтобы в последующем мы смогли отвернуть обтачку на изнаночную сторону полочки.
(То же самое мы делали, когда обрабатывали вырез лифа в предыдущей статье.)
Утюжим швы с двух сторон.

И вот теперь можно оформить вырез, оставляя на припуски 1см от шва притачивания обтачки. У вершины выреза надсечем припуски, не доходя до строчки притачивания 1мм.
Теперь разложим обтачку и полочку на поворехности, чтобы детали оказались по разные стороны от шва притачивание, а припуски оказались со стороны обтачки, и заутюжим.
Сделаем растрочку припусков с лицевой стороны обтачки, отступая от скола шва 1мм.
Вновь утюжим шов и отворачиваем обтачку на изнаночную сторону полочки. С расстроченными припусками сделать это очень просто, при этом мы получили кант на сторону обтачки, тем самым мы «спрятали» шов притачивания на изнаночную сторону изделия.
И вот, какой красивый вырез у нас получился.

Обработка лифа
На деталях спинки лифа сметаем плечевые вытачки,
стачаем,
проутюжим швы
и заутюжим вытачки в сторону серединной линии спинки.
Сложим детали спинки и полочки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая по срезам, сметаем плечевые срезы.
Стачаем
и утюжим швы на ребере.
Обметаем припуски и заутюжим их на сторону полочки.
Вновь сложим детали лицевыми сторонами внутрь и сметаем по боковым срезам.
Стачиваем срезы,
утюжим швы на ребре,
обметываем припуски и заутюживаем на сторону полочки.
В модели нашего платья нагрудные вытачки заменены защипами, и чтобы их выполнить необходимо по припускам нижнего среза полочки проложить две параллельные строчки без закрепки максимально большими стежками, отступая от линии шва 2-3мм.
Но строчки мы будем прокладывать не по всей длине нижнего среза полочки, а на расстоянии 3-4см от линии середины, не доходя 2-3см до линии бокового шва.
Измерим бумажную выкройку полочки юбки по линии талии (по ее верхнему срезу) (в моем примере 17см).
Теперь стянем нитки строчек таким образом, чтобы половина полочки по линии низа стала равна измеренной нами величине.
То же самое мы выполним и на второй половине полочки.

Образовавшиеся защипы на припсках полочки необходимо сутюжить и приутюжить, стараясь носиком утюга не выходить за припуски на сторону полочки.
В результате вот, такой лиф у нас получился.

Обработка воланов
В качестве декора в модели нашего платья использованы воланы, которые нам необходимо раскроить и обработать. Раскраиваем воланы по всей длине ткани, шириной 4см + 2см на припуски.
Нижний край воланов в оригинале платья обработан ролевым швом, но если у вас, как и у меня, нет оверлока, то мы обработаем нижний срез воланов московским швом, первым способом.
По верхнему срезу воланов, по всей длине проложим две параллельные строчки без закрепок максимально большими стежками.
Стянем нитки и приутюжим образовавшиеся защипы на припусках, стараясь утюгом не задеть сам волан.

Обработка рукавов
В первую очередь нам необходимо на каждом рукаве обработать разрез застежки.
После чего сложим рукава вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняем боковые срезы и сметаем их, припосаживая локтевой срез, так как он у нас чуть длиннее переднего.
Стачиваем рукава со стороны локтевого среза, расправляя образовавшиеся складки под лапкой.
Утюжим швы на ребре.
Обметываем припуски и заутюживаем их в каждом рукаве на сторону полочки.
Теперь измерим длину проймы и припосадим рукав по верхнему окату.
Заготовим воланы длиной, равной измеренной величине проймы минус 5-6см. Нижний срез этих воланов мы срежем наискосок, таким образом, чтобы ширина волана у боковых срезов стала равной 1см, а к середине — 4см (без учета припусков, которые мы обработаем московским швом).
С лицевой стороны рукава к припускам оката наложим волан изнаночной стороной внутрь, уравнивая середины детали, и приметаем волан к окату рукава.
Обратите внимание, волан не должен располагаться на участке подмышечной впадины.
Вметаем рукав в пройму изделия,
втачаем, проутюжим швы, обметаем срезы, заутюжим припуски на строну рукава по верхнему окату, оставшуюся часть припусков оставим на ребре. И вот, что у нас получилось.
(О том, как припосаживать рукав, в какой последовательности вметывать и втачивать в пройму, вы можете почитать в статье «Технология втачивания рукава в пройму»).

Обработка нижнего среза рукава
Заготовим детали манжеты, которые предварительно продублируем деталями из дублирующей ткани без припусков.
Теперь по припускам нижнего среза рукава проложим две параллельные строчки без закрепки максимально большими стежками, отступая от линии шва 2-3мм.
Стянем нитки строчек, чтобы линия низа рукава стала равна длине манжеты. Внимание! обтачка со стороны переднего среза рукава заутюжена на изнаночную сторону рукава, поэтому длину нижнего среза рукава мы начинаем измерять от линии сгиба.
Образовавшиеся защипы на припусках нижней линии рукава сутюжим и приутюжим, не выходя носиком утюга на сам рукав.

Сложим детали рукава и манжеты, лицевыми сторонами внутрь, уравняем срезы и приметаем манжету к нижнему срезу рукава, закрепляя подвернутую обтачку.
Притачаем со стороны манжеты, чтобы лапка машинки не растягивали защипы рукава.
Притаченная часть манжеты будете считаться верхней.

Утюжим швы.
Подвернем на изнаночную сторону припуски нижней части манжеты и заметаем. Далее сложим манжету пополам, лицевой стороной внутрь таким образом, чтобы ее нижняя часть оказалась больше на 2-3мм верхней. Сметаем боковые швы манжеты и стачаем, при этом боковой шов должен лежать на одной прямой, что и линия обтачки с одной стороны, а с другой — на одной прямой, что и линия сгиба, по которой отогнута обтачка.
Утюжим швы, срезаем припуски в уголках и выворачиваем манжету на лицевую сторону. Затем приметаем манжету с изнаночной стороны рукава. Так как нижняя часть манжеты больше верхней, поэтому наметка должна проходить с лицевой стороны рукава возле шва притачивания верхней части манжеты.
Притачаем нижнюю часть манжеты со стороны верхней, прокладывая строчку в шов притачивания верхней манжеты.
Утюжим швы и вот, что у нас получилось.
На примерке мне не понравилась эта ширина манжеты (на фото демонстрируется ширина 4см), поэтому я переделала и уменьшила ее до 1,5см (именно эту величину я указала в статье, в которой мы строили выкройку манжеты). Продолжение смотрите в следующей статье.

Терминология ручных работ
Терминология машинных операций