Технология пошива юбки-карандаш с асимметричной кокеткой

02:56 Unknown 6 Comments

В этой статье мы рассмотрим технологию пошива юбки-карандаш с асимметричной кокеткой и воланом.

В прошлой публикации мы моделировали базовую конструкцию прямой юбки, получили выкройку юбки карандаш, а затем на передней детали юбки мы добавили новую конструктивную линию кокетки, в срез которой перевили растворы талевых вытачек. И в итоге у нас получилась вот такая выкройка юбки-карандаш с асимметричной кокеткой. По этой выкройке мы и будем шить нашу юбку.

Выбора ткани
Для юбки подобного фасона подойдут любые костюмные ткани: шерсть, твид, жаккард, также может быть и бархат или вельвет и прочие смесовые и искусственные костюмные ткани. Если ткань более плотная и достаточно хорошо держит форму, то волан получится более объемный, из мягкой ткани волан будет менее объемным, не особо выделяясь на фоне самой юбки. Я решила использовать оставшийся у меня после пошива брюк кусок плотной костюмной ткани цвета меланж, в составе ткани искусственное волокно с содержанием шерсти. Расход ткани составит от 1м.
На этом этапе вы должны решить, нужна ли вам подкладка в будущем изделии. Юбка с подкладкой более лучше сидит по фигуре и держит форму, предотвращает изделие от растяжения, от прилипания к ногам и способствует более свободному передвижению. Однако, не для всех тканей необходима подкладка. Но если вы решили шить юбку с подкладкой, то вам потребуется подкладочная ткань в тон с основной тканью, расход которой также составит от 1м.
Перед пошивом юбки необходимо выбрать какую молнию вы будете использовать в качестве застежки: обычную или потайную. Помимо этого нам понадобится: клеевая ткань (расход от 30см), нитки в тон и контрастные и рабочие инструменты.

Раскрой ткани
Перед раскроем ткани проводим декатирование, внимательно ознакомьтесь, как декатировать костюмную и подкладочную ткань.
Складываем основную ткань в два слоя, лицевой стороной внутрь, долевая линия должна проходить параллельно линии сгиба ткани. Накладываем на ткань бумажную деталь задней половинки юбки таким образом, чтобы долевая нить была параллельна линии середины детали. Обводим лекало по контуру, добавляем на припуски 1-1,5см по всем срезам, а по лини низа 3-4см. Если в качестве застежки вы будете использовать обычную молнию, то по линии середины от линии талии вниз необходимо добавить припуски для обтачки застежки шириной 5-6см и длиной, равной длине застежки (Более подробно об обтачке застежки читайте здесь). Выкраиваем детали задней половинки юбки.
Теперь на один слой ткани, на ее изнаночную сторону, накладываем бумажные детали полочки юбки (направление долевой совпадает с линией середины деталей), обводим лекала по контуру, добавляем на припуски 1-1,5см по всем срезам, а по линии низа нижней детали добавляем 3-4см.
Также из основной ткани нам необходимо выкроить волан по форме прямоугольника широной 15-20см и длиной от 90 до 150см (чем больше длина, тем объемнее будет волан).

А вот детали подкладки мы будем выкраивать другие, отличающиеся от деталей из основной ткани. Так, передняя деталь у нас будет цельнокроеной, потому что с изнаночной стороны юбки у нас не будет волана, а значит и кокетка нам не нужна. Поэтому нам потребуется целое лекало передней половинки юбки. Также в модели нашей юбки на задней детали в срединном шве располагается шлица, поэтому одна из задних половинок подкладки должна выкраиваться с обтачкой для шлицы, а вторая — без этой обтачки.
Складываем подкладочную ткань в два слоя, лицевой стороной внутрь, уравняем кромки и к сгибу ткани накладываем бумажную выкройку передней половинки, а рядом накладываем деталь задней половинки. Обводим лекала по контуру, добавляем на припуски 1-1,5см по всем срезам, по линии низа на припуски добавляем 3-4см.
Обе детали задней половинки можно выкроить сначала с обтачкой для шлицы, а затем уже срезать с одной из деталей необходимую ширину для шлицы (Подробнее о раскрое подкладки с обтачкой шлицы вы можете почтить в этой статье).
На всех деталях отмечаем контрольные линии, на задних половинках из основной ткани нанесем разметку линии середины копировальными стежками. В итоге у нас должно получиться:
две детали задней половинки из основной ткани,
две детали полочки из основной ткани: кокетка и нижняя часть переднего полотнища
и волан из основной ткани.
Из подкладки: одна деталь полочки и две детали задней половинки.

Переходим к пошиву изделия
Сметаем талевые вытачки на задних половинках из основной ткани.
Стачаем вытачки, проутюжим и заутюжим их в сторону линии середины.

Обработка волана и кокетки
Подготовим наш волан.
В первую очередь обработаем его нижний срез любым удобным для вас способом (я решила обметать срез, а затем подогнув припуск на изнаночную сторону на 0,5см, застрочила подгибку шириной шва 0,3см)
По верхнему срезу волана проложим 2 строчки без закрепок максимально большими стежками.
Станем наши строчки таким образом, чтобы длина волана стала равна длине среза кокетки. А затем по верхнему припуску волана сутюжим образовавшиеся складочки, стараясь не выходить утюгом на сам волан.
Приметаем наш волан с лицевой стороны нижней детали полочки к ее верхнему срезу.
А затем притачаем и проутюжим швы.
Соединим кокетку с нижней частью передней детали юбки, сложив обе детали лицевыми сторонами внутрь, уравняем линию середины и сметаем детали по линии среза кокетки.
Притачаем кокетку, прокладывая строчку прямо по строчке притачивания волана, либо отступив от нее на 1мм.
утюжим швы на ребро, а припуски заутюживаем кверху (на сторону кокетки), либо разутюживаем, если ткань достаточно плотная.
В изделиях с подкладкой, как правило, припуски не обрабатывают, исключение составляют сыпучие ткани.

Вот, какая передняя деталь юбки у нас получилась.

Обработка задних половинок
Приметаем боковые срезы волана к припускам боковых срезов передней детали.
Теперь соединим задние половинки юбки с передней деталью. Сложим детали лицевыми сторонами друг другу, совместим по линии бедер, уравняем боковые срезы и сметаем их.
Далее стачаем боковые срезы, швы проутюжим на ребро, а припуски разутюжим.
Сметаем задние детали по линии середины, сложив их лицевой стороной другу к другу, наметку необходимо проложить от линии талии до верхнего среза обтачки шлицы.
Если в качестве застежки вы используете потайную молнию, то на этом этапе обрабатывается застежка. Как притачать потайную молнию, вы можете посмотреть в этой статье.

Если же у вас обычная молния, как у меня, то мы переходим к обработке классической застежки.
В первую очередь мы стачиваем шов под молнией, прокладывая строчку до верхних срезов обтачки шлицы.
Шов утюжим на ребре, а припуски разутюживаем.
Обтачку застежки на левой детали отгибаем на изнаночную сторону по линии середины, на правой детали — на расстоянии 1см от линии средины в сторону обтачки.
Заготавливаем деталь откоска
и притачиваем нашу молнию.
Как правильно обрабатывать классическую застежку вы можете почитать тут.

В итоге у нас получилась вот такая застежка.

Обработка шлицы
Более подробно технологию обработки шлицы я разобрала в предыдущей статье, так что сейчас я лишь вкратце поясню последовательность. Перед началом обработки шлицы, детали обтачки необходимо продублировать, если ткань достаточно тонкая или эластичная и плохо держит форму. Далее мы сметываем и стачиваем верхние срезы обтачки шлицы.
А затем притачиваем их к левой детали задней половинки юбки.
Припуски по линии низа изделия подгибаем на изнаночную сторону и приутюживаем.
В качественно пошитом изделии края должны быть тонкие и четко очерченными. Поэтому нам необходимо срезать припуски боковых швов на подгибке и чуть выше линии подгибки — на 0,5см.
Вновь проутюжим подгибку, и в результате у нас получился ровный и гладкий край.
Теперь подгибку необходимо заметать, чтобы в дальнейшем линия низа не смещалась и не перекашивалась.

Следующим шагом обработаем уголок шлицы, обтачка которой отогнута по линии середины.
Если в изделии нет подкладки, то припуски боковых срезов обтачки шлицы обметываются и на этом обработка шлицы завершена. В изделиях с подкладкой переходят к заготовке самой подкладки.

Обработка подкладки
На деталях подкладки сметаем и стачаем талевые вытачки, которые затем заутюжим к линии середины.
Соединим детали подкладки по боковым срезам, сметав и стачав их.
Припуски боковых шов разутюживаем, либо заутюживаем на переднюю деталь, в зависимости от толщины ткани.
Припуски подкладки точно так же, как с припусками из основной ткани, обметывают лишь в том случае, если ткань слишком сыпучая.

Сметаем задние половинки подкладки по серединной линии, сложив детали лицевой стороной внутрь. Наметку прокладываем до верхнего среза обтачки шлицы.
А вот стачивать детали мы будем, начиная от уровня, на котором у нас заканчивается застежка, иными словами мы стачаем шов только под застежкой.
Шов утюжим на ребре, а припуски разутюживаем.
Обработаем верхний срез обтачки шлицы, в результате у нас должна получиться вот такая деталь подкладки.
Соединим подкладку с изделием. Для этого на изнаночную сторону изделия проденем подкладку таким образом, чтобы ее изнаночная сторона оказалась внутри. Теперь нужно очень очень тщательно совместить все контрольные линии и сколоть подкладку с изделием по линии талии, по боковым швам и по линиям середины.
Припуски по линии низа подкладки подгибаем на ее изнаночную сторону, образуя мягкую складку из подкладки величиной 5-7мм, при этом расстояние от линии края изделия до подогнутой подкладкой должно быть 2-3см.
После убираем булавки, оставляя сколотой только линию низа, выворачиваем подкладку на изнаночную сторону и сметываем детали по линии низа, отступая от среза основной ткани 1см.
Стачиваем детали по нижнему срезу шириной шва 1см.
Утюжим шов на ребро.
Теперь соединяем подкладку по боковым срезам обтачки шлицы,
стачиваем и утюжим швы.
С изнаночной стороны изделия припуски подкладки по линии низа необходимо закрепить, пришив вручную к припускам боковых швов деталей из основной ткани.
Теперь выворачиваем подкладку на лицевую сторону и утюжим боковые швы обтачки шлицы.
И вот, какая шлица у нас получилась.
Следующим шагом соединяем подкладку с изделием на участке застежки. Складываем детали лицевыми сторонами друг к другу и приметаем припуски по линии середины подкладки к припускам застежки вместе с тесьмой молнии, если в изделии потайная молния, и к обтачке застежки, если в изделии классическая застежка.
Притачаем подкладку,
в классической застежке подкладка притачивается в форме рамки к обтачке, либо к откоску.
Далее соединяем подкладку с изделием по линии талии, совмещая контрольные линии, сметываем детали по верхнему срезу.

Обработка линии талии
Теперь выкраиваем пояс по длине, равной длине линии талии в изделии плюс 2-3см на застежку и плюс припуски. Ширина пояса выбирается по желанию. С изнаночной стороны дублируем пояс без припусков, а после обметываем нижний срез.
При помощи сутюживания и оттягивания придаем поясу полукруглую форму.
Затем притачиваем пояс по линии талии юбки.
Более подробно, как притачивать пояс, вы можете прочитать здесь.
Проводим окончательную влажно-тепловую обработку, убираем наметку по линии низа и окончательно приутюживаем линию подгибки низа.
Мягкую складку по линии низа подкладки приутюживаем лишь слегка, чтобы она не пропечаталась с лицевой стороны.
Наша юбочка готова!
Терминология ручных работ
Терминология машинных операций