Технология пошива платья с открытыми плечами и рельефными швами

02:14 Unknown 9 Comments

Предлагаю вашему вниманию небольшой мастер-класс по пошиву платья с открытыми плечами.

В предыдущей статье мы моделировали базовую конструкцию платья и получили выкройку платья с открытыми плечами и рельефными швами. Теперь мы испробуем нашу выкройку на практике и посмотрим, что у нас получится.

Выбор ткани
Так как наше будущее платье прилегающего фасона, то к выбору ткани мы будем подходить, исходя из этого критерия. Для прилегающей одежды используют более эластичные материалы, поэтому для нашего платья подойдут плотные трикотажные ткани, а также костюмные и плательные стрейчевые ткани. Я выбрала для пошива креп-стрейч. Расход ткани составит от 1,5м.
Подкладка для платья подобного фасона требуется в том случае, если основная ткань достаточно прозрачная, при этом подкладочная ткань также должна быть эластичной. Выбранная мною основная ткань оказалась немного прозрачной, поэтому я решила использовать вот такую стрейч-подкладку в тон с основной тканью. Расход подкладки составит 1-1,5м.
Также нам потребуется потайная молния размером 40см, нитки в тон и контрастные и рабочие инструменты.

Раскрой ткани
Перед раскроем ткани при необходимости проведем декатировку. После сложим нашу ткань в два слоя, лицевой стороной внутрь, уравняем кромки и наложим бумажные детали полочки и спинки. Центральную деталь полочки прикладываем серединой линей к линии сгиба ткани, остальные лекала раскладываем, соблюдая направление долевой нити, которая должна проходить вдоль деталей. Припуски на швы по всем срезам составляют 1см, по линии низа — 3-4см, а по линии середины спинки — 1,5см. Если на бумажных выкройках вы не строили обтачку для обработки разреза, то не забудьте добавить по срезам рельефов полочки припуски для обтачки шириной 4-6см на необходимую длину разреза.
Точно так же выкраиваем детали рукава и обтачки с припусками 1см по всем срезам, по линии низа рукава припуски составят 3-4см.
В итоге у нас должно получиться:
три детали полочки,
четыре детали спинки,
два рукава
и одна деталь обтачки.
Для подкладки выкраиваем только детали спинки и полочки, соблюдая направление долевой и добавляя на припуски по всем срезам 1см, по линии низа — 3-4см. При этом припуски для обтачки разреза добавлять не нужно.
На все детали перенесем при помощи копировальных стежков контрольные линии.

Переходим к пошиву изделия
Сметаем детали полочки и спинки по рельефным и боковым швам.
Стачаем детали по наметке,
проутюжим швы и разутюжим припуски. В платье без подкладки припуски необходимо обметать.
Вот, что у нас получилось.
Теперь сметаем детали спинки по линии средины, разутюжим припуски и приметаем потайную молнию.
Притачаем молнию и стачаем шов под молнией. (Как притачивать потайную молнию, смотрите в этой статье).

Обработка рукавов
Сметаем рукава по боковым срезам,
стачаем и проутюжим швы на ребро.
Обметаем припуски и заутюжим их на сторону полочки.
У наших рукавов нет верхнего оката, и поэтому припосаживать их не нужно, достаточно просто вметать в пройму.
Соединив рукава с изделием, необходимо провести примерку и уточнить общее прилегание верхнего среза платья.

После втачиваем рукава, утюжим швы на ребро. Если в изделии нет подкладки, то обметываем припуски и заутюживаем их на сторону рукава, по нижнему окату припуски оставляем на ребро.

Обработка подкладки
Сметаем детали подкладки по боковым и рельефным срезам,
стачаем и разутюжим припуски.
Теперь соединим подкладку с обтачкой, сколов детали по верхнему срезу, и намелим на подкладке линию нижнего среза обтачки.
Откалываем обтачку, а на подкладке чертим новый верхний срез, который проходит выше на 2см от размеченной линии.
Срезаем подкладку по новой линии верхнего среза.
Вновь соединяем обатчку с подкладкой, но теперь мы сложим детали лицевыми сторонами друг к другу и приметаем нижний срез обтачки к новому верхнему срезу подкладки.
Притачиваем обтачку,
утюжим швы, а припуски заутюживаем на сторону подкладки.
Вот, что у нас получилось.
Если в вашем будущем платье нет подкладки, то вы пропускаете все вышеперечисленные работы с подкладкой и приступаете к следующему шагу.

Обработка горловины
С лицевой стороны изделия наложим деталь обтачки, лицевой стороной внутрь, совместим линии середины деталей и сметаем детали по верхнему срезу.
Стачиваем детали. На участке угла выреза горловины при стачивании деталей необходимо сделать один горизонтальные стежок, таким образом при отворачивании обтачки на изнаночную сторону изделия ткань не будет топорщится в этом уголке.
Утюжим швы.
Теперь дадим расстрочку со стороны обтачки, разложив изделие и обтачку по разные стороны от стачивающего шва таким образом, чтобы припуски оказались под обтачкой. Строчку прокладываем на расстоянии 1мм от скола шва.
Отворачиваем обтачку на изнаночную сторону изделия (при необходимости припуск в уголке горловины можно надсечь). Утюжим шов, образуя небольшой кант величиной 1-2мм.
Вот, что у нас получилось.
Если в вашем изделии нет подкладки, то нижний срез обтачки нужно просто обметать и переходить к следующему шагу — к обработке линии низа.

Соединение подкладки с изделием на участке застежки
Совместим все рельефные и боковые швы подкладки и нашего платья и сколем их. На деталях спинки подкладки на припусках серединного шва наметим линию притачивания молнии.
Далее убираем все булавки, выворачиваем подкладку и сложим ее с изделием, лицевыми сторонами внутрь. Уравняем детали спинки и совместим намеченную линию с тесьмой молнии. Сметаем детали по всей длине тесьмы молнии.
Теперь притачем подкладку к тесьме молнии при помощи специальной лапки, прокладывая строчку на расстоянии 1-2мм от зубчиков молнии.
Утюжим швы.
Высекаем припуски в уголках и отворачиваем подкладку на изнаночную сторону платья. Итак, мы соединили подкладку с изделием на участке застежке, при этом собачка молнии легко передвигается, так как соединительная строчка проходит на расстоянии от зубчиков молнии.
Теперь соединим детали спинки подкладки под молнией, стачав детали по линии середины.
Утюжим шов и разутюживаем припуски.

Обработка линии низа
На изнаночную сторону платья подвернем припуски по линии низа и приутюжим. Отвернем подгибку и срежем припуски боковых швов и рельефных швов на подгибке и чуть выше линии подгибки — на 0,5см. Вновь подверенем припуски линии низа и приутюжим, а после заметаем подгибку.
Теперь обработаем уголки на деталях со стороны разреза. На подгибке и на обтачке разреза отмечаем общую точку пересечения.
Раскрываем уголок и соединяем полученные точки прямой линией, которая обязательно должна проходить через вершину уголка.
Складываем стороны уголка лицевыми сторонами внутрь, перегнув деталь в точке вершины угла, и сметаем стороны уголка по намеченной линии.
Стачем,
проутюжим шов, срежем излишки ткани, оставляя на припуски 1см.
Высечем припуски в уголке и разутюжим припуски.
Нам осталось вывернуть уголок, и на этом его обработка завершена.
Со второй стороны разреза уголок обрабатывается таким же способом. В изделии без подкладки подгибку линии низа и обтачку разреза необходимо обметать, а затем пришить подгибку ручными стежками «козлик».

Соединение подкладки с линией низа платья
Тщательно и аккуратно совместим все рельефные и боковые швы подкладки и платья и сколем их булавками.
Припуски по линии низа подкладки подгибаем на ее изнаночную сторону таким образом, чтобы у нас образовалась небольшая мягкая складка подкладки величиной 0,5-1см, при этом расстояние от линии низа изделия до подогнутой подкладкой должно быть 2-3см.
Теперь откалываем подкладку, оставляя сколотой только линию низа, выворачиваем подкладку на изнаночную сторону и сметываем детали по линии низа, а затем стачиваем, отступая от среза основной ткани 1см. Проутюжим шов не ребро, далее закрепим припуски линии низа, пришив вручную к припускам боковых и рельефных швов деталей из основной ткани.
Соединение подкладки с боковыми срезами обтачки выполняется точно таким же способом, как и в обработке шлицы. Перед соединением на подкладке необходимо срезать ширину обтачки разреза с учетом припусков.

Соединение подкладки с проймой изделия
Выворачиваем нашу подкладку на ее лицевую сторону, сделать это можно только через пройму, так как эта часть у нас осталась необработанной. Вновь скалываем подкладку с изделием, совмещая рельефные и боковые швы, и приметаем припуски проймы подкладки к припускам проймы платья. Обтачку горловины на участке рукава необходимо обметать, но я решила оставить срез необработанным, чтобы обметка не проступала с лицевой стороны рукава.
Припуски проймы стачивать не нужно, достаточно только обметать и заутюжить на сторону рукава, нижнюю часть проймы оставляем на ребро.
Нам осталось обработать линию низа рукава, обметав припуски, зетаем подвернуть их на изнаночную сторону и подшить ручным стежком «козлик». Прошу прощения, я забыла сделать фото обработки линии низа рукава.

Проводим окончательную влажно-тепловую обработку, и наше платье готово!
Терминология ручных работ
Терминология машинных операций