Базовая выкройка платья (ЕМКО СЭВ). Пошаговое построение

17:24 Unknown 11 Comments


Здравствуйте!
В этой статье мы рассмотрим методику построения базовой конструкции платья по расчетно-графическому методу ЕМКО СЭВ.
Для чертежа выкройки платья нам понадобятся следующие мерки:
Наименование мерок и условные обозначения
см
Рост (Р)
165
Высота линии талии (Влт)
104,5
Высота коленной точки (Вк)
45,5
Высота подъягодичной складки (Впс)
74
Длина от талии до пола спереди (Дсп)
106
Длина от талии до пола сбоку (Дсб)
107
Обхват шеи (Ош)
30
Обхват груди первый (Ог1)
77,5
Обхват груди второй (Ог2)
85
Обхват груди третий (Ог3)
80,5
Обхват талии (От)
59
Обхват бедер (Об)
88
Высота проймы спереди (Впрп)
18
Высота груди (Вг)
25
Длина переда до талии (Дтп)
40,5
Ширина груди (Шг)
27
Центр груди (Цг)
17
Высота проймы сзади (Впрз)
19,5
Длина спины до талии (Дтс)
41
Длина спины от талии до шеи (Дтс1)
39
Дуга туловища через основание шеи (Двт)
82
Ширина спины (Шс)
31
Дуга через высшую плечевую точку (Дп)
30
Переднезадний диаметр руки (dпзр)
9
Расстояние от шеи до лучевой точки (Длуч)
45
Расстояние от шеи до линии обхвата запястья (Дзап)
69
Обхват запястья (Оз)
15
Угол плечевой вытачки спинки (∠β)
13°
В данной методике используются мерки, записанные полностью. В таблице в качестве примера я указала свои данные, именно эти величины я буду использовать в расчетных формулах, поэтому будьте внимательны и при расчете формул используйте свои величины.
Обратите внимание, в методике ЕМКО СЭВ для построения плечевой вытачки спинки используется градусная мера угла. Как этот угол измерить? - возникает закономерный вопрос. В методике поясняется, что необходимо иметь развертку манекена, на которой замеряют угол, образованный выпуклостью лопаток. Я пошла по более простому пути и измерила угол вытачки на другой выкройке платья, которую я строила по другой методике, и по которой я отшила много платьев, поэтому знаю, что величина этой вытачки идеально образует форму в области лопаток.
Как снимать остальные мерки, вы можете посмотреть в этой статье.

В методике кроя ЕМКО СЭВ используются следующие прибавки на свободное облегание:
мерки
Прилегающий силуэт
Полуприлегающий силуэт
Прямой силуэт
Обхват груди (Ог3)
3,5см
4-6см
5,5-7,5см
Обхват талии (От)
2,5см
3-4см
4-5см
Обхват бедер (Об)
4см
4-5см
4-6см

Прибавка по линии груди распределяется следующим образом:
на ширину спинки — 25-30%
на ширину полочки — 0-30%
на ширину проймы — 30-70%.

В нашем примере мы будем использовать прибавки для полуприлегающего силуэта. Остальные прибавки на свободное облегание для всех силуэтов будут указаны сразу в формуле (цифры красным цветом).
Подготовим чистый лист миллиметровой бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше желаемой длины будущего платья.

Сетка чертежа. Отступая от верхнего левого угла 8-10см вниз, начертим длину изделия — отрезок РН, величину которого находим по формуле:
РН=Дтс+(ВлтВк)+1,89=41+(104,5—45,5)+1,89=101,9см.
Величину отрезка РН можно построить, исходя из собственной желаемой длины платья (что я и сделала, в моем примере РН=85см).
Теперь последовательно вниз от точки Р отложим:
расстояние до линии груди — отрезок РГ=Впрз+1,09=19,5+1,09=20,6см;
длину до линии талии — отрезок РТ=Дтс+1,31=41+1,31=42,3см;
расстояние от талии до линии бедер — отрезок ТБ=0,65х(ВлтВпс)+0,19=0,65х(104,5—74)+0,19=20см.
От точек Г, Т, Б и Н проведем вправо горизонтальные прямые.
сетка

Ширина изделия. От точки Г вправо отложим мерку ширины спины + СО (где СО — это 25-30% от прибавки по линии груди, в нашем примере для прилегающего силуэта эта прибавка составляет 4,5см, поэтому на ширину спинки мы возьмем 25-30% от 4,5см, т. е. 1,15см) и поставим точку Г1:
ГГ1=0,5хШс+СО+0,2=0,5х31+1,15+0,2=16,9см.
Вправо от Г1 отложим ширину проймы + СО (где СО — это 30-70% от прибавки по линии груди) и отметим точку Г2:
Г1Г2=dпзр+СО+0,15=9+2,75+0,15=11,9см.
Вправо от точки Г2 отложим ширину полочки +СО (где СО — это 0-30% от прибавки по линии груди) и поставим точку Г3:
Г2Г3=0,5х(Шг+Ог21,2Ог1)+СО+0,2=0,5х(27+85—1,2—77,5)+0,65+0,2=17,5см.
Таким образом, ширина нашего изделия равна: ГГ3=ГГ11Г22Г3=16,9+11,9+17,5=46,3см
Через точку Г3 проведем вертикальную прямую.
ширина

Линия середины полочки. Вниз от точки Г3 отложим длину до талии и поставим точку Т1:
Г3Т1=ДтсВпрз+0,22=41—19,5+0,22=21,7см.
Расстояние от линии талии до бедер на полочке равно расстоянию от талии до бедер на спинке, поэтому вниз от точки Т1 откладываем отрезок, равный отрезку ТБ, а полученную точку назовем Б1:
Т1Б1=ТБ=20см.
Вниз от Б1 отложим отрезок, равный БН, полученную точку отметим Н1:
Б1Н1=БН.
середина

Линия середины спинки. Выемки по линиям талии, бедер и низа равны фиксированной величине — 0,75см, поэтому отложим эту величину вправо по горизонтали от точек Т, Б и Н, полученные точки отметим Т2, Б2 и Н2, соответственно:
ТТ2=ББ2=НН2=0,75см.
выемка

Проведем линию середины спинки, соединяя точки Р, Г, Т2, Б2 и Н2.
середина

Контрольные точки проймы.
Отрезок Г1А=0,49хДп+0,91=0,49х30+0,91=15,6см отложим вверх от точки Г1.
Отрезок Г2А1=0,43хДп+0,89=0,43х30+0,89=13,8см проведем вверх от точки Г2.
пройма

Углубление проймы равно фиксированной величине 3,5см, отложим эту величину вниз от точек Г1 и Г2, полученные точки обозначим О и О1:
Г1О=Г2О1=3,5см.
пройма

Положение боковой линии. Соединим прямой линией точки О и О1, и теперь от точки О вправо отложим отрезок:
ОО2=0,62хГ1Г2+0,5=0,62х11,9+0,5=7,9см.
Проверяем, второй отрезок должен быть равен величине:
О2О1=0,38хГ1Г20,5=0,38х11,9—0,5=4см.
пройма

Из точки О2 опустим перпендикуляр до линии низа НН1, а точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозначим Т3, Б3 и Н3, соответственно.
бок
бок

Контрольные точки проймы. Вверх от точки О отложим отрезок, равный ОО2, и отметим точку О3:
ОО3=ОО2=7,9см.
От точки О1 вверх отложим отрезок, равный отрезку О1О2, и получим точку О4:
О1О41О2=4см.
пройма

Оформим нижнюю линию проймы. Для этого из точки О3 засечем дугу радиусом, равным ОО2, и из точки О2 засечем дугу с таким же радиусом ОО2. На пересечении этих двух дуг мы получим точку, из которой мы проведем дугу с радиусом ОО2, соединяя точки О3 и О2.

пройма

Таким же способом мы оформим нижнюю линию проймы полочки: из точек О2 и О4 засечем дуги с равным радиусом О1О2. Из точки пересечения этих дуг проведем дугу с радиусом, равным О1О2, соединяя точки О2 и О4.
пройма

Горловина спинки. Отложим вправо от точки Р ширину горловины спинки, которая равна:
РР1=0,18хОш+0,2=0,18х30+0,2=5,6см.
горловина

Вправо от точки Р отметим точку касания линия горловины и поставим точку Р2:
РР2=0,25хРР1=0,25х5,6=1,4см.
Вверх от точки Р1 отложим глубину горловины спинки и отметим точку Р3:
Р1Р3=0,07хОш0,35=0,07х30—0,35=1,8см.
горловина

Корректировка ширины плеча спинки. От точки А вправо отложим отрезок АП, который равен:
АП=3,5—0,08хШс=3,5—0,08х31=1см.
плечо

Плечевая вытачка спинки. Точки Р3 и П соединим прямой линией. Измерим полученный отрезок и отложим от точки Р3 2/5 его длины, а полученную точку назовем в:
Р3в=0,4хР3П=0,4х13,9=5,6см
Вправо от точки Г отложим отрезок ГГ4, длина которого равна:
ГГ4=0,17хШс+0,5хСО (где СО — прибавка к ширине спинки)+0,7=0,17х31+0,5х1,15+0,7=6,5см.
вытачка

Соединим точки в и Г4. Разделим полученный отрезок пополам и поставим точку в1. Либо отложим от точки в 2/5 длины отрезка вГ4 и отметим точку в1.
вытачка

Теперь при помощи транспортира построим угол вв1в2 с вершиной в точке в1, а точка в2 — точка пересечения отрезка Р3П со стороной угла. Градусную меру угла находим по формуле:
∠вв1в2=∠β—1,7°х t—0,9°хСО (где t — это толщина подплечника, а СО — прибавка к ширине спинки)=13°—1,7°х 0—0,9°х 1,15=12°. В моем примере t=0.
вытачка

Плечевой срез и линии плечевой вытачки спинки. Из точки в засечем дугу, радиус которой равен отрезку в2П. Точку пересечения дуги с продолжением прямой АП обозначим П1 (вП12П).
плечо

Засечем из точки в1 дугу радиусом, равным отрезку в1П1.
дуга

Из точки Р3 тоже засечем дугу радиусом, равным отрезку Р3П. На пересечении этих двух дуг получим точку П2.
плечо

Соединим тонкой линией точки П2 и Р3 и продлим прямую до пересечения с вертикальной прямой РГ, точку пересечения обозначим М.
горловина

Продлим линию плечевой вытачки в1в2 до пересечения с прямой Р3П2 и отметим точку пересечения в3. Вторую сторону вытачки в1в уравняем до первой и поставим точку в4 (в1в41в3).
вытачка

Уменьшим длину плечевой вытачки по ее правой стороне в1в4 на 2-3см и уравняем стороны по большей.
вытачка

Оформим плечевой срез спинки, соединив точку Р3 с в3, а точку в4 с П1.
плечо

Плавной линией оформим линию проймы спинки, соединяя точку П1 и О3.
пройма
пройма

Линия горловины спинки. Засечем из точек Р2 и Р3 две дуги с одинаковым радиусом, длину которого найдем по формуле: R=Р3М-0,5см.
Точку пересечения дуг обозначим М1.
горловина

Соединим прямой линией точки Р и Р2, а из точки М1 проведем дугу радиусом, равным М1Р3, соединяя точки Р2 и Р3.
горловина

Положение центра груди. От точки Т1 влево по линии талии отложим отрезок Т1Т4:
Т1Т4=0,5хЦг+0,5хСО (где СО — прибавка к ширине полочки)+0,4=0,5х17+0,5х0,65+0,4=9,2см.
центр

Вверх от точки Т4 отложим отрезок Т4Ц:
Т4Ц=ДтпВг+0,15=40,5—25+0,15=15,7см.
вытачка

Проведем от точки Ц прямую до пересечения с линией середины полочки Г3Т1, а точку пересечения обозначим Ц1 (ЦЦ11Т4).
вытачка

Нагрудная вытачка. Построим на отрезке ЦЦ1 вспомогательную точку Ц2, которая находится от точки Ц на следующем расстоянии:
ЦЦ2=ВгВпрп+0,5хСО (где СО — прибавка к ширине полочки)+0,4=25—18+0,5х0,65+0,4=7,7см.
вытачка

Теперь из точки Ц засечем дугу, радиус которой равен отрезку ЦЦ2. От точки Ц2 вверх по хорде этой дуги отложим величину раствора нагрудной вытачки и поставим точку Ц3:
Ц2Ц3=0,5х(Ог2Ог11,2)=0,5х(85—77,5—1,2)=3,2см.
вытачка

Соединим точки Ц и Ц3 и продлим прямую до линии середины полочки Г3Т1. Проведем из точки Ц дугу радиусом, равным ЦЦ1, до пересечения с построенной нами прямой, точку пересечения обозначим Ц4 (ЦЦ4=ЦЦ1).
вытачка

Вверх от точки Ц4 построим перпендикуляр к отрезку ЦЦ4.
середина

Ширина горловины полочки. От точки Ц4 влево по отрезку ЦЦ4 отложим ширину горловины полочки и поставим точку Ц5:
Ц4Ц5=0,18хОш+0,3=0,18х30+0,3=5,7см.
горловина

Вверх от точки Ц5 построим перпендикуляр к отрезку ЦЦ4.
линия

Из точки Ц засечем дугу до пересечения с перпендикулярной линией из точки Ц5, точку пересечения обозначим Р4. А радиус дуги найдем по формуле:
ЦР4=Двт—(Дтс+0,07хОш)—(ДтпВг)+СО (где СО — прибавка к ширине полочки)+0,3=82—(41+0,07х30)—(40,5—25)+0,65+0,3=24,4см
плечо

Плечевой срез и пройма полочки. Из точки О4 засечем дугу радиусом, равным О4А1, а из точки Р4 засечем дугу, радиус который равен Р3П (с чертежа спинки). Точку пересечения этих дуг обозначим П3.
плечо

Соединим прямой линией точки Р4 и П3. Плавной линией соединим точки П3 и О4.
плечо
пройма

Горловина полочки. На отрезке Р4Ц5 вниз от Р4 отложим глубину горловины и поставим точку Р5:
Р4Р5=0,205хОш+0,4=0,205х30+0,4=6,6см.
Из точки Р5 проведем перпендикуляр до их пересечения с перпендикулярной линией из точки Ц4. Точку пересечения назовем Р6.
горловина

Продлим линии П3Р4 и Ц4Р6 до их пересечения, полученную точку обозначим М2.
горловина

Засечем две дуги из точек Р4 и Р6 с равным радиусом, величина которого равна отрезку Р4М2. Точку пересечения дуг обозначим М3.
горловина

Теперь из точки М3 проведем дугу, с радиусом Р4М2, соединяя точки Р4 и Р6.
горловина
горловина

Ширина изделия по линии талии рассчитывается по формуле:
Т2Т5=0,5хОт+СО (где СО — прибавка к линии талии соответствующего силуэта)+0,45 =0,5х59+3+0,45=33см.
Сумма раствора вытачек по линии талии:
Рвт= ГГ3—(ТТ22Т5)= 46,3—(0,75+33)=12,55см
талия

Ширина изделия по линии бедер рассчитывается по формуле:
Б2Б4=0,5хОб+СО (где СО- прибавка по бедрам соответствующего силуэта)+0,55=0,5х88+4+0,55=48,6см.
Величина расширения изделия по линии бедер:
=ГГ3—(ББ22Б4)=46,3—(0,75+48,6)= —3см.
бедра

Положение линии талии. Вверх от точки Т3 отложим отрезок Т3Т6:
Т3Т6=ДсбДсп0,8=107—106—0,8=0,2см.
талия

Соединим плавными линиями точку Т2 с Т6 и Т1 с Т6.
талия

Выемка по талии. Если фигура, на которую строится выкройка, перегибистая, то в данной методике рекомендуется углубить выемку по талии, размер которой составляет 0,1 от общего разствора талевых вытачек. Эту величину отложим вправо от точки Т и поставим точку Т7:
ТТ7=0,1хРвт=0,1х12,55=1,3см.
Точку Т7 соединим с точками Г и Б2.
выемка

Талевая вытачка спинки. Из вершины плечевой вытачки спинки опустим перпендикуляр до линии бедер, точки пересечения с линиями груди, талии и бедер обозначим Г5, Т8 и Б5, соответственно.
середина

Половина раствора вытачки равна 0,15 от общего раствора, эту величину мы откладываем в обе стороны от точки Т8, а полученные точки назовем Т9 и Т10:
Т8Т98Т10=0,15хРвт=0,15х12,55=1,9см.
Понижение верхнего упора вытачки равно 2-4см (в моем примере 2см), а положение нижнего упора равно 0,7хТБ=0,7х20=14см, эту величину мы отложим вниз от точки Т8 и поставим точку У. Теперь соединим точку 2 и точку У с точками Т9 и Т10.
вытачка

Талевая вытачка полочки. Из точки Т4 опустим перпендикуляр к линии Б3Б1, обозначим точку пересечения Б6.
Половина раствора вытачки равна 0,12 от общего раствора, эту величину отложи в обе стороны от точки Т4 и получим точки Т11 и Т12:
Т4Т114Т12=0,12хРвт=0,12х12,55=1,5см.
Точки Ц и Б6 соединим с точками Т11 и Т12.
вытачка

Боковая талевая вытачка. Половина раствора этой вытачки равна 0,18 от общего раствора, эту величину мы отложим по линии талии в обе стороны от точки Т6 и отметим точки Т13 и Т14:
Т6Т136Т14=0,18хРвт=0,18х12,55=2,3см.
Полученные точки соединим с точкой О2.
вытачка

Боковые срезы полочки и спинки. По линии бедер в обе стороны от точки Б3 отложим по половине величины расширения и поставим точки Б7 и Б8:
Б3Б73Б8=0,5х=0,5х(—3)=—1,5см.
Соединим точку Т13 с Б8, а Т14 с Б7 плавными выпуклыми линиями.
бок

Из точек Б7 и Б8 опустим перпендикуляры до пересечения с линей низа, точки пересечения обозначим Н4 и Н5.
бок

Либо расширить полочку и спинку книзу, отложив от точек Н4 и Н5 1-3см, полученные точки соединить прямыми линиями с точками Б7 и Б8. При этом линию низа необходимо поднять на 1-2см по боковым линиям.
бок

На этом построение чертежа окончено
и наша базовая выкройка платья готова!
выкройка
выкройка

Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного рукава

11 комментариев:

  1. Здравствуйте! Спасибо за отличную статью! Построила платье, получилось хорошо. Проверила правильность построения выполнив основные измерения чертежа на участках ширины изделия на уровне груди, талии, бедер и сравнив их с размерными признаками типовой фигуры, на которую строила. Так же проверила и продольные измерения чертежа. Все сошлось с учетом прибавок на каждом из участков. Проблема с длиной плеча на чертеже выкройки - она на 1 см длиннее размерного признака "длина плечевого ската". Почему так могло получиться? Или, может, это нормально? Помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! Проверьте мерку угол плечевой вытачки спинки, возможно вы взяли большую величину, также проверьте, какую вы взяли прибавку на толщину подплечника )

      Удалить
  2. Спасибо за оперативный ответ! Прибавку на толщину подплечника не брала. Вчера строила рукав, опираясь на Ваш мастер класс, и заметила (из формулы длины рукава = Дзап—Р3П+3,7=69—13,9+3,7=58,8см), что длина плеча на чертеже выкройки спинки у Вас 13.9, а Дп по меркам (из статьи "базовое платье ЦОТШЛ") = 13 см. Собственно, так же и у меня.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, действительно длина плеча в этой методике выходит большая. По этой конструкции я шила только одно платье, но я моделировала лиф, который был с бретельками, поэтому особо не обратила внимание на длину плеча. В этой методике не используется мерка длины плеча, здесь полностью измеряется длина от шейной точки до запястья. А длина плечевого среза получается конструктивно. Думаю излишек получается из-за формулы корректировки ширины плеча, в которую закладывается величина на усадку ткани и прочее.

      Удалить
  3. Здравствуйте! Возник вопрос касающийся технологических припусков. Я прочла (в 1 томе емко сэв), что ПТ включают: припуски на ВТО, термодублирование, уработку, на посадку рукава, на монтаж. Интересуют монтажные припуски (на посадку, на швы, на подгибы, на подгонку, на формообразование). Не совсем понимаю припуски на швы и на подгибы. Припуски на швы, я обычно добавляю, например, к боковым срезам, 1,5 см. Эта методика применяется в массовом производстве, следовательно и припуски меньше, но не пойму какие. Не понятны припуски на подгиб низа платья, ведь берут 3-4 см. Или, все таки понятия "припуски на швы" и "припуски на подгибы" здесь другие, и после конструирования необходимо установить в программе свои припуски (припуски для сшивания деталей, для последующей обработки оверлоком)?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, прибавки на технологические припуски входят в размер самих лекал деталей, но на размер готового изделия они не влияют. То есть по сути эти прабвки учитывают усадку ткани, толщину ткани при подгибке и т.д., и эти величины уже заложены в формулы. Если у вас есть книга, то посмотрите, как там расписана общая прибавка, в которую входят прибавка на свободу и прибавка на технические припуски.
      А припуски на швы - это это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия, то есть добавляется уже непосредственно при раскрое ткани.

      Удалить
  4. Здравствуйте! После построения отрезка Г3Т1 прямая ТТ1 получилась не горизонтальной. Сомневаюсь, что дальнейшее построение вытачек будет верным.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приветствую вас. Длина полочки по линии середины, как правило для стандартных фигур, всегда больше длины спинки по линии середины. В дальнейшем соединяете точки Т3 и Т1, соблюдая прямой угол в точке Т1, тем самым линия талии получается чуть скругленной.

      Удалить
  5. спасибо, так детально разжевана эта довольно сложная методика!Всегда к ней относилась с глубоким почтением и неким страхом))) не поняла только почему обозначения точек буквенные а не цифры как в методике.

    ОтветитьУдалить
  6. Для чего нужна точка Б4

    ОтветитьУдалить
  7. Это не ЕМКО СЭВ,а ЦОТШЛ. В ЕМКО обозначение точек цифрами и размерные признаки другие.

    ОтветитьУдалить